Ювелирный Израиль

Что представляет собой израильское ювелирное искусство? Как оно развивалось? Есть ли место традиции в творчестве нового поколения ювелиров? На эти вопросы пытается ответить доктор Ирис Фишоф, автор вышедшей в прошлом году книги «Ювелирное искусство в Израиле: Мультикультурное разнообразие с 1948 года до наших дней» (Jewellery in Israel: Multicultural Diversity 1948 to the Present).

Раздумывая о том, фотографию какого изделия поместить на обложку своей книги, доктор Фишоф искала нечто традиционное, типично израильское. Поначалу она выбирала между работами четырех израильских женщин-ювелиров: Бьянки Эшель Гершуни, Эстер Кнобель, Веред Камински и Дганит Штерн-Шокен. Однако в итоге остановила свой выбор на украшении, лишенном, на первый взгляд, специфического местного колорита в его привычном понимании, — на ожерелье молодого дизайнера Григория Ларина под названием «Проникновение». Григорий Ларин живет и работает в Израиле с 1997 года, отличительные особенности его стиля — «анатомичность» форм (одна из коллекций так и называется — «Уроки анатомии») и сочетание традиционных материалов с бумагой, кожей, волосом и полимерами. Ирис Фишоф не единственная, кто считает, что это и есть лицо современного ювелирного искусства Израиля: в прошлом году Григорий Ларин получил специальную награду от Министерства культуры и спорта.

«Я сознательно выбрала для обложки такую современную и неизвестную широкой публике работу. Мне хотелось показать, что ювелирная традиция Израиля продолжается, что есть новое поколение художников, — объясняет доктор Фишоф. — Григорий Ларин рассказывал мне, что принципы его особой техники выработались еще во время службы в армии, где он занимался ремонтом самолетов».

В течение 20 лет, с 1983 по 2003 год, Ирис Фишоф была главным куратором выставок иудаики и еврейской этнографии в Музее Израиля в Иерусалиме. С 2005 года она читает лекции по ювелирному мастерству в Колледже текстильных технологий, моды и дизайна имени Шенкара. «Я поняла, что должна продолжить свою работу в этой сфере, создав обширное исследование по истории ювелирного искусства в Израиле. У меня было стойкое ощущение, что в этом состоит моя особая миссия. На эту тему уже было написано несколько разрозненных работ, мне же хотелось написать одну большую книгу, которая, охватив все периоды развития ювелирного рынка Израиля, представила бы наиболее полную картину событий», — признается Ирис Фишоф.

И ей это удалось. Книга начинается с истории стиля баухаус, привезенного в Палестину в 20-30-х годах иммигрантами из Германии и других стран Центральной Европы, продолжается описанием деятельности государственных ювелирных компаний (таких как Wizo и Maskit) и рассказом о международном успехе израильских брендов Eshel Gershuni, Kaminski, Knobel and Stern Schocken. Последняя глава посвящена новому поколению израильских ювелиров и тенденциям современного дизайна. В этой части книги автор обращает внимание на то, что и художникам новой формации, при всем новаторстве их творческой мысли, свойственно обращение к еврейской традиции, наследию еврейской культуры и истории. Так, дизайнер Зоя Черкасская использовала в качестве стилистической основы одной из своих работ «символ стыда и смущения» — образ желтой нашивки, которую носили евреи в оккупированных нацистами европейских странах.

Последняя работа, представленная в книге, — инсталляция дизайнера Аттая Хена: 500 покрытых золотом высушенных сардин разной формы и размера. Не так давно Аттай Хен стал лауреатом премии «Энди-2014» (Andy Prize), учрежденной в 2005 году в честь меценатки Андреа Бронфман для поощрения лучших израильских художников в области декоративно-прикладного искусства. Эта его работа, в числе прочих, поднимает вопрос о том, что вообще можно считать ювелирным изделием в контексте современных тенденций.